О п я ть жара. жара, ж ара д о с т а е т
П у ш т у н и с т а н
С
лово «пуштун», ассоциировавшееся с чем-
то смешным и пушистым, очаровало меня
еще в детстве. Позже я узнал, что пушту-
ны составляют одно из крупнейших племенных
сообществ. Политические и военные интриги ра-
зыгрывались вокруг пуштунских земель во все
времена. Весной этого года мы с подружкой, ока-
завшись недалеко от пакистанской границы, ре-
шились ступить на огненную землю.
Для того чтобы попасть в Пуштунистан с северо-
запада, нужно получить транзитную визу одной
из соседних среднеазиатских республик, добить-
ся афганской визы и пересечь линию фронта ме-
жду Северным альянсом и талибами. Даже про-
делав все это, нужно умудриться проехать Афга-
нистан насквозь и не наткнуться на противопе-
хотную мину. Восточное направление прикрыто
непроходимыми горами и индо-пакистанским
фронтом в Кашмире. Я сунулся туда в 1998-м и
рад был живым унести ноги. В этот раз мы реши-
ли проехать через Индию и Пакистан. Раз в неде-
лю из Дели в Лахор отправляется автобус в со-
провождении четырех джипов с охраной. Страны
находятся в состоянии войны, поэтому достать
на него билеты сложно. Мы получили пакистан-
скую визу в Дели и, доехав на поезде до Амритса-
ра, перешли границу пешком.
Ж а р а
Л
ахорские пакистанцы оказались на диво
гостеприимными, стосковавшимися по
иностранцам и непрерывно старающими-
ся чем-нибудь угодить - угостить шашлыком из
бараньих яиц или провести в кино без билета.
Так что паранойя оставила нас довольно быстро.
Хотя бараньи яйца - порядочная гадость, а в кон-
це фильма с милым русскому уху названием
«Душман
» положительный герой, обвязанный
гранатами, умудряется взорвать и себя, и невер-
ных не менее четырех раз подряд. Маленький
штамп на визе не мог перечеркнуть давнюю анар-
хическую мечту - воочию увидеть общество, сто-
летиями живущее без полиции и уголовного ко-
декса. Но главным аргументом стала не мечта, а
погода. В начале мая в Лахоре было под 50 граду-
сов в тени, и при всей любви к субтропикам через
сутки мы были уже не в состоянии выговорить
собственные имена и пройти в дверь, не ударив-
шись лбом о косяк. «
Даже нам трудно перено-
сить такую погоду
», - сказал, поглаживая усы,
киплинговского вида пожилой полковник, попут-
но владеющий маленьким турагентством.
«Вам
нужна гостиница с хорошим кондиционером, а
еще лучше - поезжайте в горы, там прохлад-
но», -
добавил он, вручая нам билеты на конди-
ционированный автобус до Исламабада.
П у ш т у н ы
Ч
ем выше в горы, тем меньше силы у паки-
станских законов. Лица полицейских на
придорожных блок-постах говорят сами
за себя - уже в предгорьях исчезает характер-
ная надменность, а на въезде в долину Сват уве-
шанная тяжелой амуницией полиция перестает
задавать лишние вопросы и старается не отхо-
дить далеко от своих джипов. Еще на равнине мы
слышали, что одиноким путешественникам не
стоит выделяться в толпе и провоцировать мест-
ное население привычками и манерой одеваться.
Не выделяться в стране, где за все путешествие
мы встретили всего трех европейцев, было до-
вольно трудно. К счастью, из-за сильного пыльно-
го ветра «афганца» многие пуштуны заматывают
голову, оставляя только узкую щель для глаз. По
совету одного бывалого англичанина я тоже на-
цепил шальвары и гамизу (длинную рубаху ниже
колен), а лицо и шею прикрыл тюрбаном из клет-
чатого платка.
К у п и к и л и м - м и л и м и п о й д е м е с т ь ш а ш л ы к - м а ш л ы к !
Как и все слабые государства, Пакистан плохо
контролирует свои дальние провинции. Но у Па-
кистана хватает силы это признать. Поэтому пле-
менные территории обладают широкой автоно-
мией. Это становится ясно сразу - на визе, пря-
мо под надписью Islamic Republic of Pakistan кра-
суется чернильный штамп «Не для въезда на за-
прещенные территории». Под понятие запрещен-
ных территорий подпадает почти весь Пуштуни-
стан, населенный воинственными племенами -
африди, вазиры, дуррани, составляющими вме-
сте этническую общность пуштунов.
На вопрос, удастся ли нам проехать в эти места,
консульский работник отвечал уклончиво:
«Use
your brains».
Интонация была нехорошей, и вся
поездка вдруг показалась нелепой и опасной за-
теей. В конце концов мы решили доехать до Ла-
хора - «культурной столицы» Пакистана, распо-
ложенной на границе с Индией, и разобраться во
всем на месте.
Оказалось, что в Пакистане много буддистских
статуй. Большинство - в немногим лучшей со-
хранности, чем Бамианские Будды после нашу-
мевшей талибской акции, но пакистанцы отно-
сятся к своим спокойнее, а Япония вкладывает
большие суммы в реставрацию Будд и дорог, к
ним ведущих. В роскошном японском автобусе,
на совершенно пустом платном хайвее японской
постройки мы немного пришли в себя, и в голове
снова начали появляться какие-то мысли кроме
невнятных грез о январе и сугробах. Особенно
сильно мысли одолели нас ночью, в маленьком
открытом пикапе, который несся под 100 км/ч
по серпантину из Исламабада. Куда мы едем?
Что они знают и думают о русских? Мы о них
знали только то, что можно вычитать в энцикло-
педии, плюс обычные истории о «душманах» и
«исламских фанатиках».
По крайней мере, можно пройти по улице, не
привлекая внимания. Моя спутница, упрятанная
под паранджу, вообще чувствовала себя ком-
фортно, раздражаясь только невозможностью за-
курить и необходимостью отворачиваться к сте-
не, когда мимо проходят мужчины. Еще бесила
невозможность прогуляться одной. Через 15 ми-
нут первой попытки ее привели обратно в отель
со словами:
«Вот - гуляла одна по улице».
Д ол и н а С в а т
П
ередать красоту горных пейзажей невоз-
можно. Ослепительные белые ледники,
густой запах жасмина и красные поля ма-
ковых плантаций. Ночь, нежная и прохладная
лишь настолько, чтобы сделать приятным томле-
ние дневного зноя. Дети возле дороги торгуют
кока-колой, охлажденной струями водопада. В
бурной речке плещется форель, и всегда можно
найти рыбака, готового поймать и приготовить ее
N
'59
II
ОМ//декабрь 2001
предыдущая страница 36 ОМ 2001 12 читать онлайн следующая страница 38 ОМ 2001 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст